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据了解,以我国5万家服装企业计算,至少需要10万名服装制版师,仅上海服装企业就需要近万名制版师(近3000家服装企业),而服装设计和制版的复合型人才较受企业青睐。目前我国在职服装人才中,受过高等教育的不足10%,受过专业训练的不足6%,复合型人才更不足3%。绝大部分制版师都是缝纫工出身,不少是先做3年缝纫工,再跟着制版师傅做1年徒弟,就算学成出师了,个别人只参加过几个月的职业培训。目前,服装复合型人才被视作“把设计理念转化为可操作实现的承上启下的灵魂人物”,受过专业培训,有专业职称,有多年工作经验,特别是具有专业制版经验的服装复合型人才更是供不应求。


西服袖的制图方法有多种多样,每一种方法,既有它的科学性,又有它的不合理之处;就像世上的任何事物一样,没有**,只有相对。

种:先确定袖肥,如袖肥再根据袖窿弧线的长度定袖山高度。制作出的西服袖子,袖的弧线一般比袖窿线长3.5cm左右,吃势可根据面料的厚薄作相应的调节(如AH/2±x,吃势的量:薄型面料一般为1.5-2.5cm,普通型面料为2.5-3.5cm,厚型面料一般为3.5-5cm)。


优点是袖肥确定好以后,袖山深就会随着AH的长度变化而变化,确定袖山深就无需公式。看上去十分合理,但当人体高度、袖子长度,没有发生变化,而胸围增大的情况下,AH不断增长,就会出现袖山高度太深的情况,使初学者无所适从。